引言：

每个季度看流行趋势报告，大多人只看流行的表象：什么廓形、什么面料、什么色彩，却不去思考为什么这些元素会流行。

作为所谓的专业人士，只有了解为什么发生,才知道该怎么预判未来的发展。这是很重要的方法论：不要光复制表象,一定要看到本质。本质背后才藏着未来。

我们以当下的五大主流流行趋势主题为例来解读。

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一、舒适奢华

（一）传统奢华的”规矩”

第一个趋势是舒适奢华。

为什么是舒适奢华？奢华的环境里往往有比较多的礼仪、社交规则,比如穿西服就有西服的礼仪。不过现在很多人已经不知道男装西装的礼仪了——比如单排扣和双排扣的西服,各自该扣哪颗纽扣？三颗纽扣扣中间那颗,两颗纽扣扣上面那颗,单粒纽扣最后一颗不扣,双排扣则要全部扣上。我在课堂上问过,很多人其实都不知道。

（二）打破规矩，才是”舒适奢华”

但你看迪奥最近的秀,双排扣的第二粒纽扣是解开的；缪缪、普拉达这些大牌也在用同样的方式表达舒适奢华——打破所谓的传统的社交礼仪。

老牌富有阶层的社交礼仪,比如领结必须配燕尾服,迪奥的领结却配的是牛仔；还有领带故意戴反,衬衫领角故意一面不翻出来——这些都是在表达一种”既要奢华,又要舒适”的感知。

为什么会这样呢?

因为传统奢华往往给人一种束缚感——真丝、羊毛容易皱,面料发皱就不好看,需要经常熨烫。所以忙碌的职业人群根本不愿意穿,觉得难打理。所以现在大家追求的是：既要穿得奢华,又要身体舒服,心里也放松,本质还是在体现一种松弛感。

它背后的社会情绪就是松弛感——不要那么装,表达真实更重要,所谓社会礼仪都是可以打破的。我认为这也是当下经济下行周期里,一种情绪上的舒缓方式。

（图片来源：Chatgpt生成）

小结：

1、舒适奢华的本质是打破传统奢华的礼仪束缚（西装纽扣、领结燕尾服这些”规矩”）；

2、迪奥、缪缪、普拉达都在用”打破着穿”的方式表达这种既要奢华又要舒适的诉求；

3、背后的社会情绪是松弛感,是经济下行周期里,大家想表达真实、拒绝被规则束缚的一种情绪舒缓。

二、手工艺

（一）机器做出来的”手工感”

第二个趋势是手工艺。你会看到大量的刺绣、流苏、镂空——这些东西其实大多是机器做的,但它们表达的是一种手工感。

（二）孤独经济下的人性温暖

我认为这是因为AI时代让人更加孤单了,手工艺本身能提供一种人性的温暖。现在最大的问题是同质化和标准化已经让人看不到”人味”了。

本质上,这是孤独经济的一种体现——现在的人真的太孤独。往深了说,这种孤独有两个原因：一是人类对自己、对其他人类产生了失望；二是现在的人经济上更独立了,对其他人的依附感就没那么强了。

（三）从”彼此依赖”到”更孤独”的历史变迁

拿我爷爷奶奶那一代来说,一百年前甚至六七十年前,女性对男性的依赖非常强,因为女性没有经济独立的能力。这种依赖有利有弊：情感上彼此的依赖很强,能忍受的东西也就很多。看那个年代女性的故事会觉得压抑,人生几乎完全取决于另一个男人对你的看法。但那个年代没有电话,靠书信往来,人的情感反而是真挚浓烈的,邻居之间的关系也更亲密——虽然弊端是家里长短都会被外人知道。

而今天,每个人可以完全不跟别人交往,靠外卖解决吃饭,靠网上聊天解决寂寞,对”真人”的依赖变少了。这一方面让人更独立,但对负面情绪的承受能力也变弱了——为什么要忍受你的批评？大不了我走人，我离开你。

人与人之间的情感因此变得更淡漠,人也更孤独。人性很复杂：越独立,越渴望情感,因为人本来就是情感动物,这跟动物的区别就在于我们有更多的情感和思考。手工艺的流行,说到底就跟这种情绪矛盾有关。

（图片来源：Chatgpt生成）

小结：

1、刺绣、流苏、镂空这些手工元素,即使是机器做的,表达的也是一种手工感和人性温暖；

2、这背后是孤独经济——AI时代的高度机械化、标准化,让人越来越看不到”人味”；

3、对比过去彼此高度依赖、情感浓烈的年代,今天的人更独立但也更孤独,这种矛盾正是手工艺流行的情绪根源。

三、体育生活方式

（一）体育正在成为一种生活方式

第三个趋势是体育生活方式。虽然不确定现在有多少人真正热爱运动、会去运动,但在欧美,随口问10个人,可能有七八个都在搞运动,不分男女；但在国内,随机问10个人,可能只有两三个,占比还不够高。

（二）反内卷与健康渴望，是这股风潮的底层逻辑

不过体育正在融入生活方式,这是大势所趋,跟大家不喜欢内卷的工作方式、尤其是2020年之后渴望健康有关,这是件好事。日常穿搭也会带有越来越多的运动感——前20年是运动慢慢走向时尚，现在则是时尚慢慢走向运动。

小结：

1、国内的运动人群占比目前还远低于欧美,但体育正在加速融入日常生活方式；

2、这背后是大家对”内卷”工作方式的反抗,以及对健康的渴望,尤其是2020年之后更明显；

3、时尚和运动的关系正在反转——过去是运动向时尚靠拢,现在是时尚向运动靠拢。

四、城市户外

（一）户外的定义正在被城市重新改写

第四个趋势是城市户外。过去说到户外,大家想到的都是远离城市的高山、湖泊——离都市很远的大自然。但这几年城市建设本身也在变化。

（二）上海滨江公园：从封闭人造到开放式绿地

以前上海的公园人造味比较浓,是城市里的一块绿地,规模较小,而且是封闭式的。但现在上海有了很多开放式公园,比如沿滨江大道就有好几块大的开放式绿地。这让大家在城市里就能做更多户外运动。

（图片来源：Chatgpt生成）

（三）所有流行趋势背后,都是社会洞察

所以城市户外的流行,跟城市建设、社会发展趋势是分不开的。这也说明,所有流行趋势的背后都跟社会相关,这就是为什么我们一定要做一个优秀的社会洞察者,从社会当中发现商机，而不只是从小红书、从大数据里找。大数据当然也能发现商机,但因为大多数人都在用小红书和大数据,真正稀缺的能力是成为一个社会的洞察者——大部分人不会去做这一点,所以如果你真的做到了,也许你就赢了。

小结：

1、城市户外的核心是”户外”概念的重新定义——从遥远的大自然,变成了城市里的开放空间；

2、上海滨江大道的开放式公园,就是城市建设升级带来消费趋势变化的直接案例；

3、所有流行趋势的根源都是社会变化,做一个社会洞察者比依赖大数据和小红书更稀缺、更有竞争力。

五、复古升级

（一）复古升级，本质是经典款的迭代

最后一个趋势是复古升级——在复古的基础上再做迭代,说直白点,就是”改造经典款”。现在很多品牌都在”吃老本”,奢侈品和体育品牌尤其如此：阿迪达斯的几款经典鞋,耐克到今天还在做AJ乔丹系列，路易威登、香奈儿也都有自己的经典款在持续迭代。

（二）没有经典款的品牌，复古要找准具体对象

对于有经典款的品牌,他们做的是经典款的迭代。但如果你的品牌没有经典款,想做复古,同样需要一个具体的复古对象——你在复古哪个年代、哪个地区、或者哪一种情绪，目标要非常清楚。

我在上课时发现,很多人说自己在做复古风格,但完全说不清楚自己到底在复古什么风格、什么年代,也说不清楚为什么要在当下这个时代去复古这种风格。对背后的社会情绪机制没有洞察,这也是为什么产品容易同质化——你本身没有带着情绪,不理解为什么会有这样的社会情绪,做出来的款就很难带上情绪,最后能做的就只是一个拼价格的同质化产品。

（图片来源：Chatgpt生成）

小结：

1、复古升级的本质是对经典款的持续迭代,阿迪达斯、耐克、LV、香奈儿都是典型案例；

2、没有经典款的品牌想做复古,必须找到具体的年代、地区或情绪作为复古对象；

3、复古如果说不清”复古的是什么、为什么在当下复古”,产品就会陷入同质化和拼价格的老路。

全文总结

2026秋冬这五大趋势——舒适奢华、手工艺、体育生活方式、城市户外、复古升级——表面上看是五种不同的风格现象,但背后都指向同一件事：消费者在这个时代真实的社会情绪。

• 舒适奢华对应的是打破规则的松弛感；

• 手工艺对应的是对抗AI时代孤独经济的人性温暖；

• 体育生活方式对应的是对内卷的反抗和对健康的渴望；

• 城市户外对应的是城市建设升级带来的生活方式变化；

• 复古升级对应的是品牌对经典与情绪的清晰锚定。

这五个趋势共同说明一个道理：真正能预判趋势、做出不同质化产品的人,一定是先看懂社会情绪的变化,再回到产品和品牌本身,而不是反过来,只在表象里找灵感。

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冷芸博士

冷芸博士

冷芸时尚圈创始人

独立学者、商业培训导师、时尚评论人与专栏作家。美国富布莱特奖获奖者。北京服装学院客座教授。

知乎时尚话题优秀答主。领英2020年行家。全网40万加关注者，他们多为时尚及奢侈品产业从业者。

冷芸拥有香港大学博士学位。伦敦时装学院时装营销与管理硕士学位。

冷芸2013-14年获得由美国国务院颁发的富布莱特(Fulbright)学者奖。 同年冷芸在纽约帕森斯(Parsons)设计学院做访问学者。其研究领域主要为中西时装体系对比，包括从教育到商业体系的比对。

其近期活动包括：

2025年7月9日，中国服装协会服装科技创新大会演讲嘉宾;

2025年5月9日，Link Fashion创新论坛联席主席;

2024年4月10日，深圳PV展“向善商业”圆桌主持人；

2024年3月29日，市界与财经天下周刊“让女性不设限”演讲嘉宾；

2024年3月27日，上海时装周Biodex可持续时尚发展论坛主持人；

2023年12月4日，虎嗅FM创新节演讲嘉宾；

其他冷芸参加的活动还包括:

2022央视上海总台“让世界看见中国美”时尚大奖评委；2019秋冬深圳时装周“时尚大奖”评委；2018-21年“中华杯”服装设计大赛评委；2018年哈佛中心“女性论坛”特邀嘉宾；2018年第20届IFFTI特邀演讲嘉宾。

其合作撰稿媒体与知识付费平台包括《Vogue服饰与美容》、《费加罗》、《BoF时装商业评论》、《周末画报》、《三联生活周刊》、 知乎等。

其培训与咨询对象则包括唯品会、赫基、三福百货、韩都衣舍、历峰集团、斐乐等，以及其他中小企业。其培训课程与咨询范围包括买手与商品（含商品企划与设计企划），商品数据分析，新媒体运营，时尚写作，美学消费与营销，中小企业经营与管理，消费者洞察与研究等，且所有课程均有融入如何利用AI提高工作效率。

冷芸时尚圈亦有自己的讲师团队。讲课主题几乎涵盖时尚与奢侈品相关的所有课程。包括但不仅限于服装产品知识，球鞋设计与开发、服装生产供应链管理，奢侈品零售运营，服装营销与品牌建设，时尚产品跨境运营等。

冷芸也经常接受财经与时尚类媒体的采访。曾对时尚商业的观点曾被虎嗅、南方周末、中国经营报、Vogue Business及36氪等主流媒体采纳。

冷芸自1996年开始在鞋服业工作，至今近30年。曾任职于耐克、百丽及利丰集团。

冷芸主要出版作品有：《中国时尚：对话中国服装设计师》、《时装买手实用手册》（第3版，10印）、《资深买手宝典手册》（第2版中文版即将出版；英文版将于2026年在欧美上市）、《人生不急 职场不慌》以及《时尚商业概论：从传统到数智化》（获得中国纺织工业联合会颁发的优秀图书三等奖）。

冷芸还是《ROUTLEDGE中国研究百科全书》（英文）经济与商业板块的编辑。冷芸也是《亚洲设计百科全书》（英文）中，“中国服装设计师”与“中国设计教育”词条作者；以及《设计教育：理论与实践》（英文）一书中，中国设计教育一文的作者。冷芸的论文也多次发表在时尚与设计